En un coche eléctrico hay que distinguir la capacidad de la batería, en kWh, que indica cuánta energía guarda y determina la autonomía, de la potencia, en kW, que puede ser la del motor (prestaciones) o la de carga (lo rápido que se llena). Una batería de 60 kWh útiles con un consumo de 16 kWh/100 km da unos 375 km de autonomía teórica; cargarla del 10 al 80 % con un wallbox de 7,4 kW lleva unas 6 horas.
En resumen
- La capacidad de la batería se mide en kWh (energía) y determina la autonomía; la potencia se mide en kW.
- Autonomía = kWh útiles / consumo × 100: 60 kWh a 16 kWh/100 km ≈ 375 km.
- En corriente alterna manda el cargador a bordo: un wallbox de 7,4 kW carga 42 kWh en unas 6 horas con pérdidas.
- Las químicas más comunes son NMC (más densidad) y LFP (más ciclos, sin cobalto); el estado sólido aún no es habitual.
- Cargar en casa en valle cuesta en torno a 1,76 € cada 100 km a 0,10 €/kWh, con un 10 % de pérdidas.
kWh y kW: la diferencia que lo explica todo
Es la confusión más habitual al comparar coches eléctricos, y conviene aclararla con una analogía:
- kWh (kilovatio hora) es energía: el tamaño del depósito. Una batería de 60 kWh puede entregar 60 kW durante una hora, o 15 kW durante cuatro horas.
- kW (kilovatio) es potencia: la velocidad a la que se entrega o se recibe esa energía. Es el «caudal» de la manguera.
Por eso en la ficha de un coche eléctrico verás varios datos en kW que no tienen nada que ver entre sí: la potencia del motor, la potencia máxima de carga en corriente alterna y la potencia máxima de carga en corriente continua. Y un solo dato importante en kWh: la capacidad de la batería. Si necesitas repasar la diferencia entre alterna y continua, la tienes en corriente alterna y corriente continua.
Capacidad de la batería: bruta, útil y autonomía
Los fabricantes pueden dar dos cifras de capacidad:
- Capacidad bruta: toda la energía que cabe físicamente en las celdas.
- Capacidad útil o neta: la que el sistema de gestión de la batería (BMS) deja usar. Se reserva un margen arriba y abajo para alargar su vida.
Para calcular la autonomía hay que usar la útil: autonomía (km) = capacidad útil (kWh) / consumo (kWh/100 km) × 100.
Ejemplo: con 60 kWh útiles y un consumo medio de 16 kWh/100 km: 60 / 16 × 100 = 375 km. En autopista a velocidad alta o con mucho frío, el consumo puede subir a 20 kWh/100 km: 60 / 20 × 100 = 300 km. Tienes consejos para estirarla en cómo aumentar la autonomía de un coche eléctrico.
Potencia del motor: lo que marca las prestaciones
La potencia del motor se expresa en kW y, por costumbre, también en caballos (CV): 1 kW = 1,36 CV. Un motor de 150 kW equivale a 150 × 1,36 = 204 CV.
La potencia la determinan sobre todo el motor y su electrónica de control (el inversor), no la capacidad de la batería. Ahora bien, la batería tiene que ser capaz de entregar esa potencia: por eso, dentro de un mismo modelo, las versiones con batería más pequeña a veces tienen menos potencia máxima. Más potencia significa más aceleración, pero no más autonomía: con una conducción tranquila, un coche potente y uno modesto pueden gastar parecido.
Potencia de carga: AC y DC
Cuando cargas en un punto de corriente alterna (casa, wallbox, cargadores de destino), el coche convierte la alterna en continua con su cargador a bordo. La potencia real será la menor entre la del punto de carga y la del cargador del coche. Si estás pensando en instalar uno, te explicamos las opciones en qué es un wallbox y cómo instalarlo.
| Forma de carga | Potencia típica | Tiempo para cargar 42 kWh (10–80 % de 60 kWh), sin pérdidas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Enchufe schuko doméstico (unos 10 A) | 2,3 kW | 42 / 2,3 ≈ 18,3 h | Solo ocasional; el enchufe y el circuito deben estar en buen estado |
| Wallbox monofásico de 16 A | 3,7 kW | 42 / 3,7 ≈ 11,4 h | Suficiente para cargar de noche con poco recorrido diario |
| Wallbox monofásico de 32 A | 7,4 kW | 42 / 7,4 ≈ 5,7 h | Lo más común en viviendas |
| Wallbox trifásico de 16 A | 11 kW | 42 / 11 ≈ 3,8 h | Requiere suministro trifásico y un coche que lo admita |
| Carga rápida en continua | 50 – 350 kW según el punto y el coche | Minutos, según la curva de carga | La potencia baja a medida que la batería se llena |
A estos tiempos hay que sumar las pérdidas de la conversión, que suelen situarse en torno al 10 %: los 5,7 h del wallbox de 7,4 kW pasan a ser algo más de 6 h. En carga rápida, el dato a mirar no es la potencia máxima, sino la curva de carga: cuánto tiempo la mantiene. Casi todos los coches cargan rápido hasta un 80 % y luego reducen mucho la potencia para proteger la batería. Si vas a usar el enchufe de casa, revisa antes qué son los enchufes schuko y sus límites.
Tensión de la batería: arquitecturas de 400 V y 800 V
La batería de un coche eléctrico agrupa cientos o miles de celdas en serie y en paralelo, y trabaja a varios cientos de voltios en continua. La mayoría de modelos usa una arquitectura de unos 400 V; algunos emplean unos 800 V. Como la potencia es tensión por corriente (P = V × I), a doble tensión hace falta la mitad de corriente para la misma potencia: 200 kW a 800 V son 250 A, frente a 500 A a 400 V. Eso permite cargas rápidas de alta potencia con cables y conectores menos exigidos y menos calentamiento.
Tipos de baterías de coche eléctrico
| Química | Ventajas | Inconvenientes | Dónde se usa |
|---|---|---|---|
| Ion-litio NMC o NCA (níquel, manganeso o aluminio, cobalto) | Alta densidad de energía: más autonomía con menos peso | Más cara; usa cobalto y níquel | Muchos eléctricos de gama media y alta |
| Ion-litio LFP (litio-ferrofosfato) | Muy duradera en ciclos, más estable térmicamente, sin cobalto ni níquel; tolera cargas frecuentes al 100 % | Menor densidad de energía; rinde peor con frío | Versiones de acceso de muchos fabricantes |
| Níquel-hidruro metálico (NiMH) | Robusta y probada | Baja densidad de energía | Híbridos no enchufables, no en eléctricos puros actuales |
| Estado sólido | Potencialmente más densidad y seguridad | Coste y fabricación a gran escala aún por resolver | En desarrollo; todavía no es habitual en los coches que se venden en España |
Vida útil, degradación y garantía
Todas las baterías pierden capacidad con el tiempo y los ciclos. Lo que mide esa pérdida es el estado de salud (SoH): un SoH del 90 % significa que la batería conserva el 90 % de su capacidad original. Es habitual que los fabricantes garanticen la batería durante 8 años o un kilometraje determinado, asegurando un SoH mínimo, a menudo en torno al 70 %. Las condiciones exactas varían según la marca y conviene leerlas antes de comprar.
En Europa, el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías fija requisitos de durabilidad, contenido reciclado, recogida y reciclaje, e introduce un pasaporte digital para las baterías de vehículos eléctricos.
Cómo calcular lo que te cuesta cargar paso a paso
- Calcula la energía que necesitas: si recorres 40 km al día con un consumo de 16 kWh/100 km: 40 × 16 / 100 = 6,4 kWh al día.
- Añade pérdidas de carga (orientativo, 10 %): 6,4 × 1,10 = 7,04 kWh medidos en el contador.
- Multiplica por el precio del kWh en la hora en que cargues. A 0,10 €/kWh en valle: 7,04 × 0,10 = 0,70 € al día, unos 21 € al mes.
- Compara con carga pública rápida: si pagas, por ejemplo, 0,50 €/kWh, 100 km te costarían 16 × 0,50 = 8,00 €, frente a 16 × 1,10 × 0,10 = 1,76 € en casa de noche.
- Revisa la potencia contratada: si cargas a 7,4 kW mientras funcionan otros aparatos, puede saltar el limitador. Lo explicamos en cómo elegir la potencia a contratar.
Seguridad: la carga habitual en casa debe hacerse en un punto de recarga instalado según la ITC-BT-52, con su circuito y sus protecciones, incluido un diferencial de clase A como mínimo. Un enchufe doméstico cualquiera no está pensado para soportar muchas horas seguidas cerca de su intensidad máxima. Tienes los requisitos en instalación de punto de recarga para coche eléctrico.
Errores frecuentes al interpretar los datos
- Comparar coches por la potencia del motor para estimar autonomía. La autonomía la dan los kWh útiles y el consumo.
- Usar la capacidad bruta en los cálculos. La útil puede ser bastante menor.
- Pensar que un wallbox de 22 kW cargará más rápido cualquier coche. Si el cargador a bordo es de 7,4 kW o 11 kW, no pasará de ahí.
- Fijarse solo en la potencia máxima de carga rápida. Importa más la curva y el tiempo de 10 a 80 %.
- Cargar siempre al 100 % una batería NMC sin necesitarlo. Muchos fabricantes recomiendan limitar la carga diaria; con LFP la recomendación suele ser distinta. Sigue el manual de tu coche.
- Olvidar el frío. Con temperaturas bajas el consumo sube y la carga rápida es más lenta.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kWh tiene la batería de un coche eléctrico?
Depende del modelo: los urbanos pequeños suelen tener baterías por debajo de 50 kWh y las berlinas y SUV de gran autonomía pueden superar los 80 kWh. Fíjate siempre en la capacidad útil, que es la que cuenta para la autonomía.
¿Puedo cargar el coche eléctrico en un enchufe normal?
De forma ocasional, sí, con el cargador portátil del fabricante y en un enchufe y circuito en buen estado, normalmente a unos 2,3 kW. Para uso diario se recomienda un punto de recarga instalado según la ITC-BT-52.
¿Qué es el cargador a bordo de un coche eléctrico?
Es el equipo del propio coche que convierte la corriente alterna del punto de carga en continua para la batería. Su potencia limita la velocidad de carga en alterna: si es de 7,4 kW, el coche no cargará más rápido aunque el wallbox admita 11 o 22 kW.
¿Cuánto pierde una batería de coche eléctrico al año?
Depende de la química, del clima, del uso de la carga rápida y de cuánto tiempo pasa al 100 % o casi vacía. Las garantías de los fabricantes suelen asegurar un estado de salud mínimo durante varios años, lo que da una idea de la degradación esperada.
¿Necesito subir la potencia contratada para cargar el coche?
No siempre. Si cargas de noche y el resto de consumos es bajo, puede bastar con la potencia actual o con un wallbox que regule la carga según el consumo de la casa. Si cargas a 7,4 kW mientras usas otros aparatos, probablemente necesitarás más.
Artículo actualizado y revisado en noviembre de 2026 por el equipo de Diferencial.es conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y la normativa vigente en 2026. Es información divulgativa: cualquier trabajo en la instalación eléctrica debe hacerlo un instalador autorizado.
Publicaciones relacionadas:
